Статей об обрезке садовых деревьев существует очень много, но не в каждом материале можно найти детали, поясняющие, как резать ветви правильно. А это — самое важное в садовой хирургии. В одной из глав своей книги « Деликатная обрезка. Почти без секатора» Николай Курдюмов всесторонне освещает все этапы этой процедуры. Благодаря фотографиям, сделанным автором, даже начинающий сможет освоить базовые техники и не причинить вреда растению. Мы предлагаем вашему вниманию 10 рекомендаций от профессионала, которые помогут правильно обрезать и сучить, избегая ошибок.
1. Никакой пилы — только секатор
Обрезка проводится каждый год. В этом случае достаточно секатором удалять и обрезать однолетний прирост, ну, максимум двугодовые части веток. Чтобы проиллюстрировать сказанное, приведу пример. Вот здесь год назад был удален однолетний лидер (рис. 1, пунктир). За первое лето рана почти затянулась, а еще через год заплыла полностью. Лидер бокового побега (стрелка на рисунке 1) был срезан год назад. За лето он послушно сформировал плодоносящую ветку и почти зарос раной. Рисунок 1. Пунктир: здесь год назад был удален ведущий побег, который ранее находился на этой позиции. Стрелка: год назад был удален лидер бокового побега
Кора не повреждена, дерево реагирует – это действительно качественная работа. Особенно благоприятным является реакция дерева, если проводить обрезку растущих побегов летом, до середины июля. Раны заживают к осени, и новые побеги формируются правильно. Это демонстрируется на рисунках 2 и 3.
2. Правильный срез побега
Над почкой располагается участок длиной в несколько миллиметров, наклоненный под углом приблизительно в 30 градусов (см. рис. 4). Именно такой срез практически полностью зарастает к осени. Обрезка выше приводит к образованию пенка. Сухой отросток, остающийся на год-два (а при толстом побеге – на три-четыре года), представляет собой гнилое отверстие, которое гарантированно испортит древесину. Особенно это критично для косточковых пород: в такие места может проникнуть трутовик.
3. Секатором резать легко
Ну, чистый срез — это только острым секатором. Как бы ты ни пытался, поврежденная кора остается. Я обрабатываю поверхность инструмента после каждой обрезки. Но ключевое значение имеет техника обрезки. С тонкими побегами справиться нетрудно. А вот ветки, достигающие толщины пальца, обрезать удается не всегда. Особенно это касается тех, что отходят под резким углом. Возьмите секатор, отправляйтесь в сад: здесь можно получить практический опыт.
При работе с секатором лезвие следует направлять с внешней стороны ветки, в направлении ее роста (рис. 5). В этом месте древесина более рыхлая и мягкая. В результате лезвие оказывается снизу, а опорная губа — сверху, как показано на фотографии. Также допустимо резать сбоку. Однако, если лезвие введено внутрь и режущий инструмент направлен против роста, скорее всего, ветка будет отломана, а не отрезанна.
А теперь — главное: как отрезать толстый побег без усилия. Секатор режет с силой, словно топор, проникая в древесину. Сделать срез затруднительно из-за того, что лезвие зажато веткой. Вся суть заключается в следующем: вонзая лезвие, необходимо гнуть ветку в направлении опорной губы (рис. 6). Обеспечив лезвию свободный доступ, ветка легко отделится.
С помощью нашего онлайн-маркета вы без труда подберете и приобретете нужную модель секатора. Чтобы подобрать подходящий секатор для дачи, необходимо изучить стоимость аналогичных инструментов в различных онлайн-магазинах .
В эпоху Мичурина даже опытные садоводы могли обойтись без секатора, обрезая двухлетние ветки садовым ножом. Однако своевременная обрезка остается для нас дефицитным явлением. Или дефицитным эксклюзивом? В любом случае, без пилы нам не обойтись. Давайте поговорим о пилах.
4. Как правильно спиливать ветки
Чтобы срез уверенно покрылся новой корой. Важно помнить: для дерева кора гораздо важнее древесины. Неправильные срезы губительны для коры, правильные — способствуют ее сохранению. Наибольший вред южным деревьям наносится оставлением пеньков – и таких коротких, что они не дают новых побегов. Я полагал, что это результат небрежности. Однако многие тщательно замазывают каждый пенёк. Понять мотивы можно, но замазка не решает проблему. Дачники, вероятно, подражают промышленным садам. Там каждое дерево имеет пенёк! Это объяснимо: у обрезчиков план, нормированная выработка на гектар. А сад создан для выживания. Получил отдачу, принес прибыль – и хорошо. Перестал приносить доход, стал гнилым – под корень.
Неужели садоводам, испытывающим такую любовь к растениям, стоит допускать доведение их до такого состояния – это и неуважение к деревьям, и злоупотребление ими. На юге ущерб, причиняемый пеньками, во много раз превышает вред от самих ран. Это происходит из-за того, что пенек изначально становится мертвой пробкой в штамбе. Однако, благодаря теплым зимам и сырому межсезонью, мертвая древесина начинает гнить – это естественный процесс. Никакие герметики не помогают, и в результате образуется гнилая полость. Но самое важное заключается в том, что на отмершем пеньке погибает кора. А мертвая кора становится пристанищем для грибов и служит очагом развития рака коры. Гниль распространяется. В оптимальном случае, если поражение удалось остановить, вокруг пенька остаются заметные повреждения (рис. 7). В противном же случае, и это происходит чаще на юге, рак охватывает почти весь ствол – и надежды нет.
По мере увеличения массы грибницы и обнаружения слабого участка, трещины или ранения, трутовик выходит наружу для размножения, формируя плодовые тела – известные нам светлые «ушки» и «копыта». Обнаружив их, следует понимать, что дерево поражено трутовиком не первый год. Единственный способ спасти его – обеспечить интенсивный рост, то есть регулярно проводить разгрузку кроны, омолаживать нижние ветви и обрезать для стимулирования прироста. Здоровое дерево способно опередить распространение грибка, наращивая новые слои древесины.
еще одна нежелательная практика — спил заподлицо
При возникновении такой ошибки образуются очень большие и болезненные раны (рис. 8). Человек прочитал термин «на кольцо», но не уяснил его значение. Хочу уточнить: для молодого, здорового дерева такая травма не является смертельной, она лишь значительно больше, чем обычно, и, скорее всего, не затянется. Однако для молодых деревьев и ослабленных старых экземпляров это может стать причиной медленного увядания. Конечно, встречаются случаи, когда требуется проведение масштабных и сложных операций, а иногда и радикального хирургического вмешательства для спасения дерева. Но зачем, удаляя ветку, причинять своим кормильцам дополнительный вред? Срез на кольцо — целая тема. Я продемонстрирую ключевые моменты, опуская детали. Важно понимать, что кольцо — это вовсе не круглая рана от пилы! Это утолщение у основания ветки, которое можно распознать по кольцевым морщинкам на коре. Кольцо хорошо заметно, когда ветка отходит почти под прямым углом. По нему и производится рез (рис. 9, пунктир).
Так рана получается минимальной и быстро заплывает корой. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза — двойной. Значит, площадь раны учетверяется! Но большинство веток отходит под углом в 30-45 градусов. В этом случае точный срез на кольцо — это когда делают срезы вовремя! И рана минимальная, и торчит минимально. Рана будет наименьшей, если пилить перпендикулярно ветке (рис. 10, пунктир). Но тогда основание среза слишком торчит — тут кора может погибнуть. Нужен компромисс — проведите деление угла пополам (сплошная линия на том же рисунке). Такой срез практически не выступает, и поэтому полностью покроется валиком. На рисунке 10 показано, что при слишком остром угле отхождения ветви, резка выполняется не по кольцу, а по указанной сплошной линии)
6. Срез ветки-конкурента
Удаление крупной ветки, растущей под крутым углом, требует другого подхода, не связанного с использованием кольца. Необходимо внимательно оценить, как срослась кора между ветвями этой «рогульки». Обычно срез выполняется на уровне развилки (см. рис. 11, верхняя линия обозначает линию пиления), и это оставляет заметный выступ. Однако обратите внимание на «шов» между ветвями: они плотно прижаты друг к другу, но не полностью срослись. Процесс сращивания начинается примерно на половине шва. Поэтому я провожу пиление ниже, по нижней линии. Такой компромиссный вариант позволяет сделать срез менее заметным. Осталось лишь зачистить кору, чтобы сохранить её жизнеспособность.
7. Спиливание тяжелой толстой ветки
Удалить крупный и массивный сук без предварительной подготовки не получится: в процессе работы он может сломаться, отрывая кору и древесину. Поэтому сначала необходимо обеспечить безопасность нижней части: подрежьте её снизу на треть (рис. 12, стрелка). Затем пилите сверху, отступая на пару ладоней от ствола. Сук оторвется аккуратно и быстро, подобно созревшему плоду. Оставшийся пень легко спилить.
обрезка лидера и перенаправление роста на боковую ветвь
Обычно данный срез является продолжением верхней части ветви (см. рис. 13, пунктир). Если своевременно удалить замещающие побеги, такой срез успешно обрастает корой. Переводить лидера стоит только на хорошо отклоненные ветки. Торчащие почти вертикально держатся слабо и позже с большой вероятностью отломятся, на выдержав ветра или тяжести урожая. Не нужно переводить сильный лидер на ветку, которая в разы слабее и уже перешла на плодоношение. Такая ветка уже не усилится. А кора под срезом точно начнет разрушаться: слабая ветка не сможет выкормить валик новой коры.
9. Зачистка спила ножом
Для формирования ровного корового валика (рис. 14) необходимо зачищать крупные спилы. Разделение клеток камбия происходит интенсивнее при его разрезании. Тупые пилы не обеспечивают чистого среза, а лишь мятые клетки, из-за чего срез затягивается неровно. Острая садовая пила с косым зубом обеспечивает качественный срез, после которого зачистка коры не требуется. Это особенно актуально при использовании германских или японских пил. Однако, как часто вы выполняете заточку пил?
10. Лечим гниль коры
Удаление пораженной гнилью коры – крайне важная и результативная процедура, которую можно сравнить с реанимацией. Рак коры лечится именно так. Опыт показывает, что гниль коры, включая раковые образования, наиболее часто возникает вблизи пеньков и при неправильной обрезке. Также она может развиться в местах, где на кору оказывалось давление обуви, где ее повреждали, царапали животные или где обитают короеды. Обнаружить гниль достаточно просто, если регулярно проводить осмотр: кора становится рыхлой, покрывается трещинами, отслаивается и приобретает темный цвет. В любом случае лечение сводится к удалению пораженных участков и обработке срезов. Май-июнь. Вырезаем пораженный участок ножом, удаляя его до здоровой коры и живого камбия (рис. 15). Не стоит бояться слишком широкого удаления: если этого не сделать, поражение может распространиться еще больше. В центре раны вскрывается гнездо гнили — темное поражение древесины. Поврежденные участки можно удалить: после высыхания процесс гниения прекратится. Однако для профилактики можно обработать купоросом. Поверхность рекомендуется заделать мягким составом «Универсал Бугоркова», нигролом, солидолом или специальной лак-пастой. Это предотвратит дальнейшее гниение и обеспечит прочность. Проблема решена! Необходимо периодически обрабатывать пораженный участок нигролом или варом, чтобы избежать повторного гниения.
Эти рекомендации – лишь небольшая часть того, что включает в себя садовая обрезка. Полностью овладеть этой техникой и приемами вы сможете самостоятельно, используя в качестве справочника книгу Николая Курдюмова « Деликатная обрезка. Почти без секатора» (приобрести ее можно в официальном интернет-магазине издательства). Из нее вы узнаете:
- для чего вообще дереву нужна обрезка,
- как сформировать самое удобное плодовое дерево,
- как оценить состояние старых деревьев и помочь им обрести вторую молодость,
- каковы особенности проведения обрезки в южных регионах и даже в Сибири.
На нашем сайте вы найдете полезную подборку статей, посвященных обрезке садовых деревьев, включая работы Николая Курдюмова. Для начинающих садоводов рекомендуется добавить эти материалы в закладки, чтобы иметь возможность быстро находить их при необходимости проведения этой важной работы: Для иллюстрации статьи были использованы фотографии Николая Курдюмова, взятые из его книги «Деликатная обрезка почти без секатора».
