Статей об обрезке садовых деревьев существует очень много, но не в каждом материале можно найти детали, поясняющие, как резать ветви правильно. А это — самое важное в садовой хирургии. В одной из глав своей книги « Деликатная обрезка. Почти без секатора» Николай Курдюмов всесторонне описывает все этапы этой процедуры. Благодаря наглядным фотографиям, даже начинающий сможет освоить базовые приемы и не повредить здоровью растения. Мы предлагаем вашему вниманию 10 советов от профессионала, которые помогут правильно обрезать и сучковать, избегая ошибок.
1. Никакой пилы — только секатор
Обрезка проводится каждый год. В этом случае достаточно секатором удалять и обрезать однолетний прирост. В крайнем случае – двухлетние части веток. Чтобы проиллюстрировать сказанное, приведу пример. Вот здесь год назад был удален однолетний побег (рис. 1, пунктир). За первое лето рана почти затянулась, а еще через год – полностью заплыла. Лидер бокового побега (стрелка на рисунке 1) был срезан год назад. За лето он послушно образовал плодоносящую ветвь и уже почти зарос раной. Рисунок 1. Пунктир: год назад был удален ранее ведущий лидер. Стрелка: год назад был удален лидер бокового побега
Кора не повреждена, дерево демонстрирует реакцию – это достойная работа. Особенно хорошо дерево реагирует, если проводить обрезку во время активного роста побегов – летом, до середины июля. Раны заживают к осени, и новые побеги растут правильно. Это можно увидеть на рисунках 2 и 3.
2. Правильный срез побега
Примерно в два миллиметра над почкой, под углом около 30 градусов (см. рис. 4), делается срез, который к осени практически полностью зарастает. Если обрезать выше, то останется пенек. Сухой отросток, остающийся на год-два (а при наличии побега толщиной в палец – и на три-четыре года), представляет собой гнилое отверстие, которое гарантированно испортит древесину. Для плодовых деревьев это особенно рискованно, так как в такие места может проникнуть трутовик.
3. Секатором резать легко
Ну, чистый срез — это только острым секатором. Как ни старайся, поврежденная кора остается. Я выравниваю поверхность после каждой обрезки, работая на тонком слое. Но ключевое значение имеет техника резки. С тонкими побегами справиться нетрудно. Однако ветки толщиной в палец сложно обрезать ровно. Особенно это касается тех, что отходят под острым углом. Возьмите секатор, отправляйтесь в сад: здесь можно получить практический опыт.
При работе с секатором лезвие следует направлять снаружи, вдоль направления роста ветки (рис. 5). В этом месте древесина более рыхлая и податливая. В результате лезвие оказывается снизу, а опорная губа – сверху, как показано на фотографии. Также допустим боковой пропил. Однако, если лезвие ввести внутрь и резать против роста, ветка, скорее всего, оторвется, а не будет аккуратно срезана.
А теперь — главное: как отрезать толстый побег без усилия. Секатор режет с силой, словно топор, проникая в древесину. Резка затруднена из-за того, что лезвие защемлено веткой и сжато ею. Вся суть заключается в том, чтобы вонзить лезвие и при этом гнуть ветку в направлении опорной губы (рис. 6). Обеспечив лезвию свободный доступ, ветка легко отгибается.
Наш онлайн-маркет поможет вам приобрести подходящую модель секатора. Определите стоимость секаторов в различных онлайн-магазинах и сделайте выбор .
В эпоху Мичурина даже опытный садовод мог обойтись без секатора, обрезая двухлетние ветки садовым ножом. Однако своевременная обрезка для нас – это уже редкость. Или, скорее, редкость, ставшая эксклюзивной? В любом случае, без пилы нам не обойтись. Давайте поговорим о пилах.
4. Как правильно спиливать ветки
Чтобы срез впоследствии надежно покрылся новой корой. Важно помнить: для дерева кора гораздо ценнее, чем древесина. Некорректные срезы приводят к гибели коры, правильные – способствуют ее сохранению. Наибольший вред, который мы наносим нашим южным деревьям, – это оставление пеньков – и таких коротких, что они не дают рост новых побегов. Раньше я считал, что это связано с ленью. Однако многие тщательно замазывают каждый пенёк. Понять логику таких действий сложно, но замазка не решает проблему. Дачники, вероятно, следуют примеру промышленных садов. Там каждое дерево имеет пеньки! Это объяснимо: у обрезчиков есть план и установленная выработка на гектар. А сад создан для выживания. Он окупился и принес прибыль – это хорошо. Перестал приносить доход и начал загнивать – подлежит уничтожению.
Для тех, кто любит сады, доводить дело до такого – значит проявлять неуважение к себе и враждебность к деревьям. На юге ущерб от пеньков во много раз превышает вред от свежих ран. Это происходит потому, что пенек изначально становится мертвой пробкой в стволе. Однако, из-за теплых зим и сырого межсезонья, гниет эта мертвая древесина – другого ей пути нет. Никакие герметики не помогают, и образуется гнилой очаг. Но самое важное: на мертвом пеньке гибнет кора. А мертвая кора – это рассадник для грибковых заболеваний и источник косоворота коры. Гниль распространяется. В благоприятном сценарии, если процесс разложения удалось остановить, вокруг пенька остаются заметные повреждения (рис. 7). В противном случае, что чаще и происходит на юге, косовороты поражают почти весь ствол – надежды нет.
По мере увеличения массы грибницы и обнаружения слабого участка, трещины или ранения, трутовик выходит для размножения, формируя плодовые тела – известные нам светлые образования, напоминающие «ушки» и «копыта». Обнаружив их, следует понимать, что дерево поражено трутовиком не один год. Единственный способ решения этой проблемы – стимулирование роста, то есть регулярное снижение нагрузки, омоложение нижних ветвей и обрезка для повышения продуктивности. Здоровое дерево опережает гриб, наращивая новые слои древесины.
еще одна нежелательная практика — срезать заподлицо
При возникновении такой ошибки формируются очень болезненные ранения, размеры которых непропорциональны (рис. 8). Кажется, что владелец ознакомился с термином «на кольцо», однако не уяснил его значение. Следует отметить: для молодого, здорового дерева подобное повреждение не является смертельным, оно лишь значительно превышает допустимые размеры и, скорее всего, не затянется. Но для молодых деревьев и ослабленных старых экземпляров это предвещает медленную гибель. Безусловно, встречаются вынужденные, крупные и сложные срезы, а также радикальные хирургические вмешательства, проводимые для спасения дерева. Но зачем, просто удаляя ветку, причинять своим кормильцам дополнительный вред? Срез на кольцо — целая тема. Я продемонстрирую основные моменты, опуская детали. Суть в том, что кольцо – это вовсе не круглая рана от пилы! Это утолщение в основании ветки, которое можно заметить по кольцевым морщинкам на коре. Кольцо хорошо просматривается, когда ветка отходит почти под прямым углом. По нему и производится рез (рис. 9, пунктир).
Так рана получается минимальной и быстро заплывает корой. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза — двойной. Значит, площадь раны учетверяется! Но большинство веток отходит под углом в 30-45 градусов. В этом случае точный срез на кольцо — это когда делают срезы вовремя! И рана минимальная, и торчит минимально. Рана будет наименьшей, если пилить перпендикулярно ветке (рис. 10, пунктир). Но тогда основание среза слишком торчит — тут кора может погибнуть. Нужен компромисс — проводим деление угла пополам (сплошная линия изображена на чертеже). Такой вырез практически незаметен и полностью покроется валиком.
6. Срез ветки-конкурента
Удаление мощной ветви, растущей под крутым углом, требует другого подхода, не связанного с использованием кольцевого инструмента. Необходимо внимательно оценить, как кора срослась между ветвями этой «рогульки». Обычно срез выполняется на уровне развилки (см. рис. 11, верхняя линия обозначает пилку), что приводит к образованию заметного выступу. Однако, обратите внимание на «шов» между ветвями – они плотно прижаты, но не полностью срослись. Процесс срастания начинается примерно на середине шва. Поэтому я провожу пиление ниже, по нижней линии. Такой подход позволяет добиться компромиссного результата, и срез практически незаметен. Осталось лишь зачистить кору, при этом она останется живой.
7. Спиливание тяжелой толстой ветки
Удалить толстый и массивный сук без предварительной подготовки сложно: прежде чем его спилят, он может сломаться, отрывая кору вместе с древесиной. Поэтому необходимо сначала обеспечить безопасность нижней части: подпилите ее снизу на треть (рис. 12, стрелка). Затем пилите сверху, отступая на пару ладошей от ствола. Сук оторвется незаметно и быстро, подобно созревшему плоду груши. Оставшийся пень спилить не составит труда.
формирование лидера и переключение на боковую ветвь
Как правило, данный срез является продолжением верхней части ветки (иллюстрация 13, пунктирная линия). Своевременное удаление замещающих побегов обеспечивает нормальное зарастание среза корой. Переводить лидера стоит только на хорошо отклоненные ветки. Торчащие почти вертикально держатся слабо и позже с большой вероятностью отломятся, на выдержав ветра или тяжести урожая. Не нужно переводить сильный лидер на ветку, которая в разы слабее и уже перешла на плодоношение. Такая ветка уже не усилится. А кора под срезом точно начнет разрушаться: слабая ветка не сможет выкормить валик новой коры.
9. Зачистка спила ножом
Для формирования ровного корового валика (ил. 14) необходимо зачищать крупные спилы. Разделение клеток камбия стимулирует их активное деление. Тупые пилы не разрезают их, а сдавливают, из-за чего срез затягивается некачественно. Свежезаточенная садовая пила с косым лезвием справляется с этой задачей эффективно, после использования которой дополнительная зачистка коры не требуется. Особенно это касается пил германского или японского производства. Но как часто вы осуществляете заточку пил?
10. Лечим гниль коры
Удаление поражённой коры – мероприятие первостепенной важности и обладающее высокой эффективностью. По сути, это способ восстановления дерева, аналогичный реанимационным процедурам. Рак коры лечится именно так. Опыт показывает, что поражение коры, включая раковые образования, наиболее часто возникает вблизи пеньков и при неправильной обрезке. Однако, оно может появляться и в тех местах, где кора подвергалась механическому воздействию – например, при ходьбе в жесткой обуви, ударах, травмах от кошек или повреждениях, нанесенных короедами. Обнаружить поражение достаточно просто, если регулярно проводить осмотр: в этих случаях кора становится рыхлой, покрывается трещинами, отслаивается и приобретает черный цвет. В любом случае, эффективное решение – это удаление пораженной ткани острым ножом и последующая обработка пропиткой. Май-июнь. Вырезаем пораженный участок ножом до здоровой коры и живого камбия (рис. 15). Не стоит бояться удаления значительного объема: если упустить этот момент, поражение будет прогрессировать. В центре раны вскрывается гнездо гнили — темное поражение древесины. Поврежденные участки можно удалить: после высыхания процесс гниения прекратится. Однако, для профилактики, можно обработать купоросом. Поверхность рекомендуется заделать мягким составом «Универсал Бугоркова», нигролом, солидолом или специальной лак-пастой. Это предотвратит дальнейшее развитие гнили и обеспечит долговечность корового валика. Проблема решена! Необходимо регулярно обрабатывать пораженный участок нигролом или варом, чтобы избежать повторного гниения.
Представленные рекомендации составляют лишь небольшую часть информации, необходимой для проведения садовой обрезки. Полностью овладеть навыками и методами можно будет самостоятельно, используя в качестве справочника книгу Николая Курдюмова « Деликатная обрезка. Почти без секатора» (приобрести ее можно в официальном интернет-магазине издательства). Из нее вы узнаете:
- для чего вообще дереву нужна обрезка,
- как сформировать самое удобное плодовое дерево,
- как оценить состояние старых деревьев и помочь им обрести вторую молодость,
- каковы особенности проведения обрезки в южных регионах и даже в Сибири.
На нашем сайте вы найдете полезные статьи, посвященные обрезке садовых деревьев, включая работы Николая Курдюмова. Если вы только начинаете осваивать это искусство, сохраните их в закладки, чтобы иметь возможность быстро находить нужную информацию при необходимости проведения этой важной работы:
- Осенняя обрезка деревьев и кустарников
- Особенности и методы проведения весенней обрезки плодовых деревьев
- Для формирования кроны и поддержания здоровья деревьев и кустарников требуется определенный набор инструментов
- Наиболее частые ошибки, допускаемые садоводами при формировании и подрезке деревьев и кустарников
- Формирующая обрезка в саду плодовых деревьев: какие ветви следует удалять в первую очередь
- Каким должно быть идеальное плодовое дерево? Какие цели следует ставить при формировании его кроны?
- Возрождение старых плодовых деревьев: омоложение зрелых растений
- Как избежать повреждения молодых плодовых деревьев из-за избыточной нагрузки: подробная инструкция по формированию кроны
- Формирование кроны деревьев и кустарников: определяем подход
- Как формировать виноградную лозу в течение первых пяти лет после посадки
Фотографии Николая Курдюмова взяты из книги «Деликатная обрезка почти без секатора» и использованы в данной статье».
