Здравствуйте, дорогие друзья. Ценители домашних заготовок и сочных помидоров. Все мы любим лето, за его обилие вкусных продуктов, которые можно вырастить на собственном огороде.
Здесь есть и свежая петрушка, и огурец с пупырками, и редис, яркий и сочный. Однако зимой все эти продукты доступны только в супермаркетах, и притом по весьма высоким ценам. Печально, не правда ли?
Вместе с тем, пристенная теплица с односкатной крышей станет отличным решением. Подобные конструкции часто используются в качестве зимних садов и пристраиваются к квартирам, даже у жителей высотных домов, которым повезло получить жилье на первом этаже.
О дачниках даже упоминать не стоит. Но что же делает подобные конструкции столь привлекательными, и какие у них есть недостатки? Об этом – в нашем сегодняшнем обзоре.
Виды престенных теплиц
Прежде чем продолжить, необходимо сразу установить:
Престенная теплица представляет собой уникальный тип отапливаемых конструкций, используемых для культивирования и выращивания сельскохозяйственных культур, саженцев, цветов и черенков.
Одной из характерных черт этих конструкций является наличие расположенной рядом стены капитального здания. Она не только защищает теплицу от неблагоприятных погодных условий, но и несет на себе нагрузку.
В настоящее время выделяют различные виды пристенных теплиц.
Торцевые
Такие конструкции, как правило, достаточно большие и могут быть как двускатными, так и арочными. Однако, они всегда своим торцом примыкают к жилому или техническому зданию, и, как правило, имеют вход с той же стороны. Размеры и площадь теплицы зависят исключительно от особенностей планировки участка.
Многоугольные
Пристенные теплицы обладают привлекательным внешним видом, однако с экономической точки зрения они не всегда целесообразны и редко используются в коммерческих целях, чаще выступая в роли зимних садов. Их конструкция, как правило, основана на металлическом каркасе, а для покрытия используется качественное стекло.
Односкатные
Несмотря на это, наиболее часто встречаются и наиболее целесообразными кажутся пристенные теплицы с односкатной крышей. По сути, это наполовину усечённая вдоль центральной оси симметрии классическая двускатная конструкция. Благодаря простоте изготовления и ухода за ними, они остаются популярными. Именно этот вид теплиц мы и рассмотрим сегодня.
Полуарочные
В основе конструкции лежит принцип, схожий с односкатными теплицами, однако вместо плоского ската здесь применяются изогнутые элементы. Это значительно усложняет самостоятельную сборку подобных конструкций, что, в конечном итоге, сказалось на их востребованности.
Торцевые и многоугольные теплицы, в силу своих конструктивных особенностей, не сильно отличаются от моделей, расположенных вдали от строений, поэтому нет необходимости составлять для них отдельный обзор. Гораздо интереснее выглядят односкатные и арочные конструкции. Именно они представляют собой предмет для обсуждения.
Рассмотрим достоинства и недостатки пристроенных теплиц с односкатной крышей
Начнем с приятного. Рассмотрим те преимущества, которые обеспечили односкатным теплицам популярность и возможность развития.
Экономия пространства
Нелегко вообразить себе участок, где рядом с домом или даже вспомогательным строением не предусмотрено бы 4-6 квадратных метров для небольшой теплицы. Если задумка о ней возникает еще на этапе проектирования участка, то и вовсе не возникнут какие-либо трудности.
Простота в изготовлении
Возведение пристенных теплиц, даже капитальных, обходится дешевле и проще, чем строительство отдельно стоящих конструкций. В качестве несущей стены можно использовать существующую капитальную стену, что позволяет сократить расходы на материалы. Кроме того, поскольку требуется возведение только половины теплицы, это также упрощает процесс и снижает затраты.
Защищенность
Пристенные теплицы и парники обычно располагают на южных, хорошо освещенных стенах зданий. В этом месте они максимально защищены от холодных северных ветров, которые особенно сильно вытягивают тепло из зимних садов. Кроме того, снеговая нагрузка на южной стене значительно меньше, чем на открытой площадке, что является важным преимуществом.
Вход с дома
В престенных теплицах отсутствует и такая проблема, как проникновение холодного воздуха в холодное время года. Вход в такие конструкции обычно располагается изнутри дома, что исключает возможность проникновения холода внутрь.
Центральное отопление
Еще одно преимущество – возможность подключения теплицы к централизованной системе отопления дома. Для этого потребуется установка нескольких радиаторов, что позволит отказаться от использования альтернативных обогревателей, таких как буржуйки и булерьяны.
Теперь перейдём к недостаткам. Их немного – всего три, однако они весьма значительны.
Небольшие размеры
Основная проблема заключается в небольшой площади такой теплицы, что исключает возможность ее использования для коммерческой деятельности. Ее размеры полностью определяются длиной и высотой несущей стены, а также доступным пространством. Действительно, разместить ее посреди огорода гораздо удобнее.
Ограниченная освещенность
Стена обеспечивает защиту теплицы от холодных ветров, однако она же создает для нее излишнюю тень. И это будет удачным решением, если у вас есть свободное пространство именно на южной стороне дома, что встречается нечасто. Чаще всего у коттеджей незанята северная стена, а она совершенно не подходит для возведения парников и теплиц.
Выбор материалов и технологий
При объединении теплицы с домом необходимо учитывать архитектурный стиль последнего, иначе все дизайнерские решения окажутся бессмысленными. Например, на участке можно соорудить зимнюю грядку из старых оконных рам или укрыть ее полиэтиленовой пленкой. С домом подобный прием не сработает. В этом случае потребуется приобретение поликарбоната, а возможно, и дорогого стекла.
Односкатная теплица представляет собой пристройку, которая в сочетании с домом выглядит как единое сооружение.
Если предыдущие сведения не отпугнули вас, и вы твердо настроены возвестить односкатную теплицу самостоятельно, мы постараемся оказать вам поддержку в этом деле.
Односкатная теплица, примыкающая к стене, может быть построена самостоятельно
А сейчас я представлю подробное описание процесса создания зимнего сада:
Создание рабочего проекта
- Выбор обшивочного материала требует внимания. Как правило, предпочтение отдается стеклу, поскольку его использование представляется более логичным, чем применение поликарбоната, особенно если речь идет об остеклении окон в жилом помещении.
- В зависимости от выбранной отделки, необходимой квалификации и доступного бюджета, определяем тип конструкционного материала. Как правило, это дерево или металл. Дерево проще в обработке и более выгодно по стоимости. Металл, в свою очередь, отличается надежностью и эстетичным внешним видом. Мы рекомендуем рассмотреть стальной профиль, поскольку он выглядит более основательно, чем древесина, но при этом обходится дешевле алюминия.
- Необходимо установить, для каких целей будет использоваться теплица и какая предполагается интенсивность ее использования.
- Принимая во внимание ранее определенные параметры, а также учитывая архитектурно-геометрические характеристики основного здания и имеющийся план территории, мы разрабатываем рабочий чертеж теплицы и составляем перечень всех инструментов и материалов, требующихся для осуществления запланированного проекта.
Неприятно осознать недостаток материалов уже в ходе строительных работ, согласитесь.
Закупка материалов и расчистка у участка
- После завершения бумажной работы закупаем строительные материалы в требуемом объеме, желательно с небольшим избытком (обычно достаточно +10-15%). Затем проводим проверку имеющегося инструмента. При работе с металлом электросварка, болгарка и дрель являются необходимыми!
- Одновременно с этим планируется подготовка строительной площадки. Необходимо удалить с неё весь мусор, выровнять рельеф, удалить кустарники, препятствующие строительству, и, возможно, демонтировать отмостку, уложенную вокруг дома. Бетон не подходит для обустройства теплицы.
Земляные работы
- Наносим контуры ленточного фундамента и приступаем к рытью траншеи под него. Ее глубина составляет примерно полметра, а ширина – от 250 до 350 мм. Это необходимо для удобства земляных работ. Следует учитывать, что при строительстве полноценной пристройки потребовалось бы возведение замкнутого фундамента, заглубленного на ту же глубину, что и основание основного строения.
- Создание песчаной подушки осуществляется слоем толщиной 20 см. Песок необходимо не только распределить по траншее, но и уплотнить его с использованием трамбовки и воды. Данный слой предназначен для защиты фундамента от воздействия морозного пучения. Также на данном этапе в уже готовое основание, на котором будет возведена стена, вбивается арматура диаметром 12-16 мм, предварительно просверлив отверстия перфоратором для крепления костылями.
Фундамент
- В случае, когда стенки траншеи ровные, а грунт на участке достаточно плотный, можно не использовать внутреннюю опалубку, а ограничиться невысокими бортиками, возвышающимися на десять сантиметров над уровнем почвы. Если стенки траншеи песчаные или пыльные, бортики следует устанавливать непосредственно от начала песчаной засыпки.
- Для усиления созданного контура используется арматура диаметром 12 мм. Укладывают два прута на расстоянии пяти сантиметров от дна траншеи и еще два – на таком же расстоянии от верхней границы опалубки. При этом расстояние между прутами сохраняется в пределах допустимого значения – 400 мм.
- После завершения подготовительных работ заливают в опалубку бетон марки не ниже М-150, а оптимальным вариантом будет использование бетона марки М-200. Для самостоятельного изготовления необходимо следовать следующей рецептуре:
1:1,9:3,2
На каждый объем цемента портландцемента марки 500 приходится 1,9 объема песка и 3,2 объема щебня.
- После того как бетон фундамента наберёт достаточную прочность, что обычно занимает не менее 28 дней, демонтируют опалубку. Затем на бетонную поверхность укладывают гидроизоляционный слой и начинают возводить кирпичный цоколь для теплицы. Обычно его располагают на одном уровне с цоколем основного здания, однако высота не должна превышать 500-800 мм, особенно если планируется высадка растений непосредственно в грунт.
При возведении стен необходимо прокладывать закладные элементы между кирпичами, к которым позднее будет приварен каркас теплицы.
Роботы с металлом
- После того как кирпичная кладка достаточно затвердеет, к ранее установленным закладным приваривается металлическая полоса с сечением 60-70×4-5 мм.
В случае, если забыли установить закладные, металлический мауэрлат необходимо будет фиксировать к кирпичной кладке с помощью анкеров.
Профиль сечением 60×30 мм крепится к стене с помощью анкеров. В соответствии с проектом, потребуется две стойки высотой 2200 мм и один ригель длиной 4820 мм. Следует обратить внимание на схему: торцы вертикально установленного профиля закрываются горизонтальной перегородкой, что предотвращает попадание воды в трубы.
Подобную конструкцию мы создаем и на фасаде теплицы, используя профиль с сечением 60×60 мм. Чтобы рама не деформировалась, ее рекомендуется зафиксировать на временных опорах, которые затем можно будет удалить.
- Производим установку фасадных и фронтонных стоек, рекомендуя располагать их на расстоянии не более одного метра друг от друга.
- Теперь поперечины.
Как вы, вероятно, уже заметили, мы рекомендуем использовать профиль одного сечения практически во всех случаях, поскольку это позволяет сократить количество отходов.
- Завершающим этапом монтажа несущих элементов каркаса является установка стропильной системы. Расстояние между стропилами будет несколько меньше, чем между фасадными стойками, и должно составлять около 600 мм. Однако эти параметры являются условными и определяются качеством используемого укрывного стекла.
- Если вам представляется, что профиль играет существенную роль, можно усилить стропильную систему, соединив ее несколькими перемычками. Однако в этом случае дальнейшие вложения в более прочный профиль нецелесообразны. Наиболее эффективным вариантом будет применение квадратной трубы сечением 20×20 мм.
- После этого обрабатываем все открытые края и шлифуем места сварки. Следует учесть, что это достаточно утомительная и требующая значительных трудозатрат процедура.
- Для установки стекол требуется подготовка четвертей. Мы изготавливаем их с помощью уголка размером 20×20 мм и толщиной 2 мм. Зазор между несущей гранью уголка и лицевой поверхностью профиля составляет 8 мм. Четыре четверти нужны для стекла, а сколько – для резинового уплотнителя.
Для упрощения процесса шлифовки рекомендуется сверлить в монтажной планке уголка отверстия с шагом 300-400 мм и крепить его к каркасу через эти отверстия.
- Сейчас выполним заключительную проверку и покроем краской раму. Она полностью подготовлена к монтажу стекол.
- Необходимо, чтобы последние элементы немного не доходили до стенок подготовленных рам. После этого их следует обтянуть резиновым уплотнителем и установить на место.
- Для удобства монтажа вместо наличника можно применять нащечники из листового металла толщиной 1,2-1,5 мм, фиксируя их к каркасу с помощью кровельных саморезов.
- После монтажа отливов наша теплица будет выглядеть именно так.
Выращивание фиников в таких условиях также представляется вполне оправданным.
На этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорой встречи на нашем сайте, посвященном дачному делу.
